Мензура на гитаре что это?

Корпус

Корпус – основная часть любой гитары. Он состоит из множества элементов, речь о которых пойдёт ниже. От строения и материала корпуса зависит мощность и тембр звука. Также от сборки зависит мобильность и прочность инструмента.

Нижняя дека

Она же задняя дека – это оборотная сторона гитары. Чаще всего полнота звучания зависит от дерева, из которого она сделана. Одна из несущих частей. Если рассматривать строение классической гитары, то для концертного исполнения «back» изготавливают из махагони, так как он обеспечивает наилучшие характеристики звука.

Верхняя дека

Наиболее важный элемент. Именно она является связующим звеном между извлечением звука из струны и передачи её колебаний в воздушную среду. Наиболее качественно изготавливать «Top» из цельного куска древесины. На классиках применяют кедр, альпийскую ель. На более дешёвых инструментах (в т.ч. акустических) применяют фанеру. Тембр и качество звука по большей части зависит именно от Топа.

Вырез (катавей)

Элемент, который в основном присутствует на эстрадных гитарах. Необходим прежде всего тем, кто любит исполнять соло на крайних ладах (дальше 12) и позволяет дотянуться до необходимых верхних нот.

Подставка (бридж)

Чаще деревянная пластина, которая придаёт жёсткости конструкции всего корпуса и позволяет оказывать сопротивление натянутой струне.

Канты

Располагаются по краям верхней деки и оказывают для неё защиту от внешних факторов. Создают небольшую дополнительную прочность для корпуса. Также придают и эстетический эффект за счёт своего оформления.

Стреплок

Пластиковая или металлическая «пуговица», которая устанавливается специально для закрепления ремня. Может быть одна или две.

Обечайка

Это часть, которая соединяет верхнюю и нижнюю деку. Является резонаторным проводником от ведущей верхней деки в нижнюю и обеспечивает формирование объёма звучания. В ширину примерно 10 см. Изготавливаются из того же материала, что и нижняя дека.

Нижний порожек

Ещё его называют «косточкой» (делается из пластика или из кости). Пластинка, которая имеет под собой подкладки для регулировки струн. Оказывает небольшое воздействие на саундовые свойства.

Розетка

Узорная окантовка вокруг голосника. На классических инструментах мастер может изобразить очень интересный рисунок. На акустиках сделана плотнее и оберегает часть под струнами от внешнего воздействия.

Резонаторное отверстие

Важный элемент для появления звука. Благодаря голоснику, гитара резонирует и высвобождает звуковые колебания из глубины корпуса. Если его закрыть, то получится глухое и очень тихое звучание, похожее на бубнёж.

Колышки для крепления струн

Также носят названия пины. Белые продолговатые куски пластика, которые имеют в сечении пазы для приложения туда струны. Пин вместе со струной опускается в отверстие подставки и надёжно «запечатывается».

Накладка (гольпеадор)

Пластиковая фигурная накладка, которая устанавливается на верхнюю деку чуть ниже розетки. Используется во фламенко-гитарах и эстрадных – основная цель сберечь деку от случайных ударов медиатором и от перкуссионных ударов пальцами и ладонью.

Устройство электрогитары: общая схема.

Как только Вы соедините датчик с чем-нибудь, образуется электрическая цепь, которая меняет характеристики датчика.
Подключение электрогитары к компьютеру Подключение электрогитары к компьютеру является частным случаем подключения в линию и может производиться: напрямую или через микшерный пульт к линейному входу звуковой карты компьютера. Бустер обычно ставится после компрессора, чтобы компенсировать чрезмерную компрессию а также сделать звук звукоснимателей с низким выхлопом чуть погромче.
Эти гитары покупают для игры в стиле кантри, блюз, джаз. Она требует определенного навыка и подходящих инструментов.
В противном случае будут возникать очень неприятные на слух искажения. Четвертый, финальный, этап — художественный.
Педаль эквалайзера перед всеми эффектами будет влиять на то, как эффекты обрабатывают сигнал, так как она по сути меняет поступающий в них сигнал. Эмулирующие гитарные эффекты — помогут раскрасить полученный звук, сделают его сочным и объемным. Соединение проводников на электрической схеме представляется в виде жирной точки Выходные гнезда Выходные гнезда рис 1 , 2 , 3 , 4 Стандартное гнездо, используемое в электрогитарах — 6.

Patch cord

Самая простая форма электрической цепи — датчик, непосредственно связанный с гнездом выхода 1 и усилителем, на котором регулируется громкость и тембр. Хорошо, цель ясна. Набор устройств в этом случае может быть таким: гитарная педаль или процессор эффектов, микшерный пульт, компьютер, аудио-карта, активные мониторы, наушники, микрофон и шнуры.

При оцифровке приходится сильнее сжимать и выравнивать динамический диапазон сигнала, чтобы отдельные всплески не переполнили разрядную сетку аналого-цифрового преобразователя на входе цифрового устройства. Это возможно посредством DPDT двухпопозиционного, сдвоенного переключателя 6. Чистый, обработанный, сигнал электрогитары готов к дальнейшему движению в цепи, а именно, его можно подвергнуть перегрузу. Многовыводной переключатель позволяет замыкать несколько контактов одновременно.

В домашних условиях можно использовать один из двух основных способов подключения электрогитары: к гитарному комбику или в линию. Практически у всех гитаристов играющих на электрогитаре, дома вы обнаружите гитарный усилитель, а иногда даже несколько. Крайне небрежное исполнение. Тут все достаточно просто: подключаем один конец кабеля к электрогитаре, другой конец подключаем к усилителю, включаем усилитель и играем, по необходимости при помощи регуляторов, которые находятся на передней панели усилителя, настраиваем звук. Рекомендую также посмотреть видео по подключению и настройке.
Молодым музыкантам на заметку. Гитарные усилители, коммутация педалей.

Особенности устройства электрогитары

Электрогитары не менее популярны, чем акустические. В огромную классификацию входят модели, которые отличаются производителем, количеством ладов, конструкцией и способами компоновки электроустройств. Строение электрогитары, помимо тонкого корпуса без резонирующего отверстия и грифа, роль которых уже понятна, включает дополнительные элементы.

Звукосниматели

Эти датчики служат преобразователями колебаний звука, которые возникают от удара по струне, в переменный электрический ток. А тот затем передается в комбоусилитель.

Звукосниматели делят на два типа:

1. Синглы. Датчики такого вида оснащены одной катушкой. Для них характерен чистый звук, но при игре с искажающим эффектом могут фонить.
2. Хамбакеры. Оснащены двумя катушками. Дают мощное, но менее четкое звучание, так как расстояние между катушками около 17 мм. Их принцип работы основан на усилении полезного сигнала и подавлении ненужного фона. Во время игры с эффектом искажения дают отчетливое, агрессивное звучание без фона.

Различают активные и пассивные звукосниматели. Катушки активных датчиков имеют меньше витков. Для них характерен широкий частотный диапазон, но слабый сигнал на выходе. Чтобы усилить его, устанавливают предусилители.

Бридж

https://youtube.com/watch?v=VLsh5DIsotM

Струнодержатели, которые служат креплением струн к деке. По наличию системы тремоло разделяются на два вида:

1. С тремоло. Их главная цель – понижать, а иногда повышать высоту нот. Поэтому предусмотрен специальный рычаг тремоло. При его переключении слышится резкое и визжащее звучание. Некоторые струнодержатели с тремоло оснащают микроподстройкой, поэтому настройка инструмента редко сбивается даже при частом переключении рычага. Но если порвется струна, то расстроится вся электрогитара. При этом заменить струну будет довольно сложно.
2. Без тремоло. Представляют собой простую конструкцию из минимального набора деталей. Крепко держат строй, но не имеют возможностей, характерных для систем с тремоло.

Электрогитары с системой тремоло помогают сделать звучание интереснее, но этим нужно уметь пользоваться. Начинающим гитаристам желательно выбирать тремоло попроще или пока отказаться от него.

Электроэлементы

К этой категории относят переключатели звукоснимателей, ручки регулирования громкости и тембра, а также гнездо «джек». Все эти вещи направлены на настройку характера звучания. Разные модели могут отличаться компоновкой электроники. Стандартный вариант – один регулятор громкости и две ручки для настройки тембра.

Радиус

Под радиусом в данном случае понимается радиус кривизны лицевой поверхности грифа. Чем больше радиус, тем более плоской является лицевая поверхность. Радиус может варьироваться в пределах от 191 мм (очень круглая лицевая поверхность) до 406 мм (практически плоская поверхность). Чаще всего применяется радиус 305 мм. Считать ли тот или иной радиус идеальным — это дело вкуса, однако исполнители традиционного рока отдают предпочтение грифам с большим значением радиуса, поскольку на таких грифах проще играть аккордами. Исполнителям же хэви-метал и неоклассического рока, как правило, больше по душе грифы с меньшим значением радиуса, поскольку такие грифы лучше подходят для исполнения виртуозных пассажей.

Мензура акустической гитары

Как на классике и укулеле, на акустике она неподвижна и настраивается один раз – мастером при выделке инструмента. С классикой проще всего: в цельном нижнем порожке сделаны отверстия, туда продеваются струны.

Мензура акустической гитары устроена чуть сложнее. Если вы присмотритесь, то обнаружите, что заклепки находятся не на одинаковом расстоянии от порожка. Это нужно для идеального попадания в ноты (конечно, при верной настройке).

В среднем мензура акустической гитары варьируется от 630 мм (на советских моделях) до стандартных и распространенных 650 мм. Иногда мензура становится отличительным знаком производителя, например 649 мм на Фендер и 629 мм на Гибсон.

Процесс настройки

Настройка мензуры на электрогитаре и ее качество влияет на то, как часто необходимо будет настраивать электрогитару, как она будет воспроизводить звуки, и сколько удовольствия вы будете получать от игры на ней.

Суть в том, что нужно отрегулировать длину каждой струны так, чтобы на 12 ладу она звучала на октаву выше, чем открытая, сохраняя при этом строй.

Чтобы добиться успеха, совершайте действия в таком порядке:

В самом начале придется уделить внимание настройке анкера.
Потом регулируем высоту струн. От нее зависит общий строй музыкального инструмента.
Потом нужно подобрать инструменты, которые подойдут под тип бриджа

Пригодится или шестигранник, или отвертка.
Для получения наиболее точного результата лучше использовать тюнер. Не имеет значения, какой именно: в виде отдельного устройства или компьютерной программы. К нему подключаем гитару и зажимаем струну на 12 ладу.
Далее сравниваем звучание с подобной нотой на открытой струне.
Внимательно наблюдаем за стрелкой тюнера. Если она отклоняется в правую сторону, значит длина слишком короткая, потому увеличиваем ее. При этом надобно повернуть болт за часовой стрелкой и отрегулировать натяжение. Если же стрелка уклонилась в левую сторону, то придется укоротить длину. Вертикальное положение стрелки тюнера свидетельствует о том, что настройка прошла удачно.
Подобные манипуляции необходимо провести со всеми струнами.
Потом проверить, не утратила ли электрогитара свой основной строй. При необходимости придется его отрегулировать.

Если после всех этих действий электрогитара все равно не держит строй, значит возможны проблемы с состоянием самого музыкального инструмента. Это может быть и неправильное размещение порожка, и неточная разметка ладов, и низкое качество гитары.

Существует еще один способ настройки мензуры. Для этого нужно иметь отличный слух и сравнивать звучание флажолетов, поставленных на 12 ладу, с открытой струной.

Обратите внимание:

• Если лады находятся в сильно изношенном состоянии, то возможны проблемы из-за смещения точки, в которой соприкасаются струна и лад. Потому сначала придется отшлифовать и отполировать лады.
• Иногда наблюдается смещение порожка, которое так же влияет на регулировку мензуры.
• Придется задуматься и ее регулировке и в том случае, если электрогитара хорошо звучит на нижнем ладу, а с верхним возникают проблемы.
• Большая мензура способствует получению яркого, колокольного звучания. А при ее уменьшении звук выходит теплым и сочным.
• Для проведения расчета равнотемперированного строя можно использовать предложенные таблицы. Посмотрите в них данные своей гитары и определите оптимальные значения для каждого из ладов.

При отсутствии подобного опыта сначала нужно посмотреть, как это делают специалисты. Потому можно обратиться к мастеру или хотя бы просмотреть несколько видео с дополнительными советами.

Не расстраивайтесь, если что-то сразу не получается. Ведь опыт приходит со временем. Главное – запастись терпением и не спешить, чтобы случайно не нанести вред своей гитаре.

Можно ли улучшить звучание гитары с помощью настройки звукоснимателя?

Ответ – безусловно, да. С помощью простой и быстрой настройки звукоснимателей вы уже сможете немного изменить характер звучания инструмента: вполне может оказаться, что именно таких изменений в звуке вы и искали, и вам не придется полностью менять электронику.

ЭТО ВАЖНО: перед началом настройки следует помнить о главном правиле – не поднимайте звукосниматель очень близко к струне (особенно если у вас пассивная электроника), так как из-за воздействия магнитного поля вы можете потерять большую часть сустейна и получить на выходе множество «волчков». Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары. Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика

Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя

Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя

Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары. Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя.

Для достижения более мощного сигнала попробуйте аккуратно и понемногу поднять датчик – примерно по 2-3 мм за одну подкрутку. Каждый раз после этого тестируйте сигнал на чистоту, проверьте сустейн, убедитесь в отсутствии «артефактов», о которых мы писали выше.

В данном процессе есть простор и для экспериментов: несмотря на то, что большинство производителей электроники рекомендует устанавливать одинаковое расстояние между звукоснимателем, тонкими и толстыми струнами, вы можете сделать ее неравномерной. Просто слегка больше ослабьте нижний винт – это сделает звучание тонких струн более ярким и мощным.

Настройка сердечников – второй шаг регулировки. Предположим, что высоту звукоснимателя вы уже настроили, но так и не добились желаемого звучания. Настало время взяться и за магнитные сердечники.

Они представляют собой металлически стержни: 6 в датчике типа сингл и 12 в хамбакере. Учитывайте, что возможность регулировки их высоты есть далеко не на всех звукоснимателях. Но если вы видите на звукоснимателе прорези для регулировки шлицевой отверткой или шестигранным ключом – смело начинайте экспериментировать, предварительно изучив рекомендации производителя на этот счет.

В данном случае работает та же схема: ослабление винта поднимет сердечник и сделает звучание теперь уже одной струны более мощным. При этом регулировку стоит проводить еще аккуратнее – поднимая за раз сердечник не более чем на 1 мм и проверяя, как изменился характер звучания.

Итак, определенного улучшения звука можно добиться даже простой настройкой датчиков, которая займет не более 15-20 минут. Не ожидайте кардинальных изменений в лучшую сторону, но ощутимого усиления «выхлопа» звукоснимателей вы должны получить.

А мы приступим к завершающей части нашей серии статей.

Конструкция и устройство грифа гитары

Конструктивно можно выделить несколько элементов

Лады

Лады устанавливаются на гриф в поперечном исполнении и нужны для точного определения мест зажатия струн. Из физики известно, что чем меньше длина колеблющейся струны, тем выше получается звук. Таким образом, чем ближе зажимаем струну к корпусу, тем выше будет звучать нота. Лады же дают нам понимание, в каких конкретно местах зажимать струну, чтобы четко и точно извлечь ту или иную ноту. Чаще всего гитара имеет лады, но бывают встречаются и безладовые.

Лады в основном изготавливают из никелевых сплавов или стали. Толщина бывает 2.3 — 2.8 мм.

Накладка на гриф

В конструкции грифа предусмотрена деревянная накладка. Однако, часто бывает, что ее не устанавливают. Материалы, из которых изготавливают накладки это черное дерево, клен, палисандр и другие. Накладка очень сильно влияет на звук инструмента в виду разной плотности всех сортов древесины. 

Голова

На ней крепятся струны с помощью колковых механизмов. Крепление головы к грифу может быть либо прямым, либо под углом. Прямое крепление чаще используют на стратоподобных гитарах. Под углом — на гибсонах.

В первом случае будут использованы ритейнеры для того, чтобы струны не выскакивали из пазов верхнего порожка. Во втором случае в виду того, что голова находится под углом, струны изгибаются и не вылетают из порожка.

Анкерный стержень

Анкер это стальной прут, проходящий через всю длину грифа. Закрепляется он в месте крепления грифа к корпусу и у головы. Там же стоит и гайка для регулировки затяжки анкера. Основное назначение — регулировка прогиба грифа. Делается это для того, чтобы отсроить нужную высоту струн. Также часто бывает, что из-за изменения влажности, гриф «ведет». Для компенсации этого эффекта и используется анкерный болт.

Анкерный стержень

Анкерный стержень (или просто анкер) — это железный стержень толщиной 4-6 мм, расположенный внутри грифа для придания ему жёсткости, а также для регуляции прогиба грифа, для этого на одном конце стрежня расположен болт. Гайка регулировки анкера может быть расположена, как и у пятки грифа, так и у его головы.

Анкер помогает грифу не согнуться под действием сильно натянутых струн, поэтому он присутствует в основном в гитарах с металлическими струнами.

Существуют два способа монтажа анкерного стержня:

• С обратной стороны грифа, что довольно трудоемко в плане производства, и, соответственно, влияет на стоимость. Такой способ крепления часто можно встретить на электрогитарах FENDER.

• Под накладку — это самый бюджетный способ, и основным его недостатком является то, что со временем анкер может оторвать накладку от грифа.

Лады и порожки

На грифе электрогитары обычно размещается от 21 до 24 ладов. Чем больше ладов на грифе, тем больше нот можно сыграть. Гитара, на грифе которой находится 24 лада, позволяет сыграть по две полных октавы на каждой струне. Казалось бы чем больше ладов, тем лучше, однако на практике большинство исполнителей вполне устраивают гитары с грифами на 22 лада. Это объясняется тем, что к ладам, находящимся за пределами 22 лада, трудно дотягиваться. Кроме того, два лишних лада оставляют меньше места на корпусе гитары для размещения звукоснимателей. Что касается порожков, то они также бывают различных типов: тонкими, средними и широкими. Каждый тип порожков имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Выбор того или иного типа порожка — это дело вкуса и музыкальной традиции.

Настройка мензуры гитары

Предпоследний этап настройки, который следует осуществлять уже после настройки прогиба грифа и высоты струн.

Мензура представляет собой рабочую длину струны, то есть расстояние от перегиба струны на верхнем порожке и на бридже. Возможность менять рабочую длину струны есть далеко не на всей фурнитуре – однако в большинстве случаев мензуру можно отрегулировать и сделать это не так сложно, как кажется.

О настройке мензуры на Floyd Rose мы в данном материале говорить не будем – этому посвящена отдельная статья, ссылку на которую мы давали выше. А вот о настройке рабочей длины струны на стандартных Vintage Tremolo, бриджах Hardtail и Tune-o-Matic мы поговорим более подробно.

Для начала подготовьтесь: помимо самой гитары нам понадобится крестовая отвертка и тюнер. Не пытайтесь настраивать мензуру на слух, обязательно используйте тюнер.

Последовательность действий следующая:

• Настраиваем открытую струну на нужную ноту, для первой струны – это Ми (E);
• Теперь проверяем высоту ноты на 12 ладу – она должна быть ровно на октаву выше, то есть тюнер должен показать идеальное попадание в Ми, деление в деление;
• Если на 12 ладу нота звучит выше, то мензуру нужно удлинить: двигаем седла дальше от грифа;
• Если на 12 ладу нота имеет более низкий тон, то мензуру следует сделать короче, т.е. подвинуть седла ближе к грифу.

После настройки первой струны повторяем аналогичную процедуру для всех остальных. После того, как мы проверили интонирование на 12 ладу, проверяем и на других ладах – в идеале по всей длине грифа на каждой из струн должны звучать точные ноты без смещения в сторону повышения или понижения.

Настройка мензуры

Напомним, что мензура, это расстояние от бриджа до верхнего порожка на грифе, а зажимая струну на двенадцатом ладу, мы делим мензуру ровно пополам. Следовательно, чтобы гитара издавала правильные звуки на всей протяженности грифа, мензуру нужно четко отстроить.
Некоторые личности на полном серьезе рекомендуют производить настройку рабочей длины струны чисто механически, то есть измерять расстояние от порожка до 12-го лада и далее при помощи рулетки/ сантиметра/ линейки или чего-нибудь подобного. Такой подход лично мне кажется немного странноватым, особенно при сегодняшнем разнообразии всевозможных тюнеров. Кстати, давным-давно, когда интернета еще не было, а в свободной продаже обнаруживались только инструменты отечественных фабрик, попалась мне в руки акустическая гитара с реально правильными расстояниями, но брать на ней аккорды ниже седьмого лада было бесполезно: создавалось впечатление, что данный экземпляр безнадежно расстроен. «Лечил» я тогда эти болезни крайне просто: подкладывал под задний порожек гвозди различной толщины с откусанными шляпками, тем самым, изменяя длину мензуры.

Совет мой простейший: раз вы читаете данную статейку, значит компьютер с интернетом у вас есть, так что раздобыть какую-нибудь гитарную программу с тюнером труда не составит (я, например, пользуюсь Guitar Rig). Купить тюнер в виде отдельной коробочки тоже довольно просто, стоят они сейчас не дорого, а продаются в любом музыкальном магазине, вариантов — масса, а в некоторых моделях комбиков тюнер уже встроен. Сам же процесс настройки крайне не замысловат: на мониторе вы видите прогрессор, схожий с компьютерным, который показывает вам насколько текущая настройка отличается от необходимой (исходим из того, что гитару вы настраиваете по стандарту ми-си-соль-рэ-ля-ми). Сначала просто настраиваете гитару при помощи колков, а когда завершите этот увлекательный процесс, беретесь за настройку инструмента, но уже не с открытыми струнами, а с зажатыми на 12-м ладу (напоминаю, что открытая струна выдает ту же ноту, что и на двенадцатом ладу, только на октаву ниже). И здесь уже регулируете строй не колками, а винтами на бридже (отверткой или специальным колесиком, в зависимости от конструкции бриджа).

На данной картинке изображен бридж tune-o-matic, здесь отчетливо видны шесть винтов под отвертку, предназначенных для отстройки мензуры под каждую струну. Соответственно, каждый винт двигает порожек каждой струны вперед-назад. Если величины хода порожка не хватает для достижения нужного результата, то сам порожек можно перевернуть — на картинке видно, что на двух «правых» струнах сами порожки развернуты в другую сторону, в отличие от других

Принцип схож для подавляющего большинства бриджей, посему нет особого смысла заострять внимание на других конструкциях

Единственная тонкость: при настройке мензуры на бридже, дергайте струну примерно с тем же усилием, с каким дергали при первоначальной настройке гитары колками. Ну и, конечно, как отстроите мензуру, проверьте, не уплыл ли основной строй (если уплыл — повторяем всю процедуру с самого начала).

Рубрика:
Настраиваем гитару

Заключение.

Напоследок  — совет музыкантам. Если возникли проблемы с ладами на гитаре и возникла необходимость их замены – не стоит покупать их самостоятельно. Во-первых, есть вероятность ошибки и покупки ладов, которые могут не подойти.  Во-вторых – вопрос цены. В магазине высока вероятность переплаты, в то время как у мастеров данные детали зачастую есть в наличии либо они закупают их оптом, удешевляя таким образом покупку для Вас. Кроме того мастер сможет подобрать наилучший вариант для музыканта исходя из его пожеланий. Поэтому покупку ладов следует доверить тому, кто будет осуществлять их замену.